Независимый портал сметчиков Украины

1 .Дверь перекошена и заедает. Прежде всего надо проверить петли — возможно, что разболтались шурупы, на которых они держатся. Их следует поджать отверткой. Если шурупы проворачиваются, значит, разболтались гнезда шурупов в косяке. В этом случае есть несколько вариантов решения проблемы:

а) использовать более мощные и длинные шурупы. Для этого необходимо расширить отверстия в петлях и раззенковать их под новые шурупы, поскольку они просто могут не войти в старые отверстия или зенковка не скроет головки новых шурупов. Проделав эту работу по модернизации отверстий, петли можно закреплять на дверном косяке или двери;

б) вывернуть шурупы и освободить петли. Из куска сухого дерева твердой породы надо выстругать пробки, смазать их клеем (столярным, эпоксидным, ПВА) и забить в гнезда. Затем тонким сверлом (диаметром на 1,5—2 мм меньше диаметра шурупа) нужно просверлить в пробке направляющие отверстия и закрепить петли.

2. Дверь заедает в верхней либо нижней части косяка (боковой стойки дверной коробки). Дверь закрепляют клиньями, чтобы она не двигалась, ослабляют шурупы, которыми петля привинчена к боковой стойке дверной коробки. Далее изготовляются 1—3 прокладки из картона, с прорезями напротив шурупов и подкладываются под петельную пластинку. Шурупы закрепляют и проверяют, как станет закрываться дверь. В случае необходимости надо добавить еще одну или несколько прокладок.

Есть и другое решение: под нижнюю петлю подложить прокладку, а нижнюю слегка утопить в косяк. Если дверь заедает в верхней части косяка, прокладку следует класть под пластину нижней петли, и наоборот — под верхнюю, если заедает снизу.

Может случиться так, что даже после всех описанных манипуляций дверь все равно заедает. Тогда попробуйте определить место, в котором это происходит: возьмите кусочек копировальной бумаги и приложите его так, чтобы красящая сторона была обращена к дверной коробке; затем несколько раз закройте и откройте дверь. Там, где дверь заедает, останется четкий след. Подстрогайте дверь рубанком — и задача будет решена. Если же нужно строгать дверную коробку, придется где-то найти зензубель — специальный рубанок с ножом, занимающим всю ширину подошвы.

Иногда свободно открываться двери мешает слой краски; тогда его нужно просто соскрести острым ножом или скребком.

3. Дверь с трудом отпирается и запирается. Прежде всего надо определить, насколько язычок замка смещен относительно отверстия в запорной планке. Для этого приклейте поверх запорной планки полоску бумаги, а под язычок — кусочек копировальной бумаги. Поверните ключ в замочной скважине — и на бумаге останется четкий отпечаток местоположения язычка замка. Если отверстие запорной планки и засов замка не совпадают лишь на несколько миллиметров , то отверстие можно расточить напильником. Делать это лучше, сняв планку и закрепив ее в тисках.

Дело обстоит сложнее, если упомянутое несовпадение значительное. В этом случае надо перемещать планку. Но тогда может оказаться, что шурупы в новом положении находятся слишком близко от старых гнезд, что не дает возможности надежно закрепить пластину. Выход из положения состоит в том, что в запорной пластине можно просверлить новые отверстия. Еще лучше из более толстого металла изготовить новую пластину большей длины.

Ремонт окон. В большинстве наших домов установлены створные распашные оконные переплеты. Деревянные створные переплеты крепятся в коробке так же, как двери к косякам, а потому неисправности и ремонт переплетов принципиально не отличаются от ремонта дверей. Для того чтобы починить разболтанную створку, нужно под петлю подбить клин либо посадить петлю на деревянные пробки. Дребезжание стекол устраняется, если их укрепить штапиками . Деформированную створку можно подстрогать.

Сложнее отремонтировать старые оконные рамы. Часть створки окна плохо закрывается и открывается, задевает за подоконник, если рама разболталась в углах, в этом случае следует поступить так. Изготовьте сами или купите специальные стальные уголки, закройте створку, отрегулируйте с помощью клиньев ее нормальное положение, а затем шурупами закрепите стальные уголки в разболтанных углах рамы. Конструкция станет жесткой, и рама будет как новая. Точно так же можно отремонтировать и провисающие форточки.

Отделка. Это заключительная стадия ремонта окон и дверей. Очевидно, что если окна и двери, особенно с наружной стороны, не красить регулярно, то со временем им понадобится капитальный ремонт.

Отделку начинают с подготовки поверхности. Толстый слой старой краски нужно удалить. При этом делать это следует осторожно, чтобы не повредить дерево. Старую краску можно предварительно размягчить с помощью паяльной лампы. Ее надо держать подальше от оконных стекол, иначе они могут лопнуть. После снятия старой краски поверхность зачищают шлифовальной шкуркой средней зернистости. Сучковатые участки обрабатывают двумя слоями шеллакового раствора.

Особое внимание нужно уделить заделке трещин. Для этого из щели скребком или ножом удаляется пыль и крошка, после чего щель слегка расширяется, чтобы лучше закрепилась шпатлевка. Если трещины широкие и глубокие, то шпатлевку лучше накладывать не всю сразу, что может привести к ее растрескиванию при высыхании, а слоями. Каждой слой должен высохнуть. После окончательного высыхания шпатлевка зачищается мелкозернистой шкуркой. Финальная стадия — окраска окон и дверей — подробно описана в главе, посвященной малярным работам.